Форта был построен Ман Сингхом (1486-1516) и являет собой наиболее интересный пример ранней индуистской архитектуры.
Другой дворец, еще больше размером, был пристроен в 1516г. К этим двум дворцам могольские императоры Джахангир и Шах Джахан добавили два своих. В результате получился ансамбль, несравнимый по своей красочности с чем бы то ни было в центральной Индии.

Среди дворцовых помещений есть знаменитая комната, "называемая «Барадари», которая поддерживается 12 колоннами и имеет форму квадрата со стороной в 15 м. Комната имеет каменную крышу и является одним из самых красивых залов на земле. Кроме того, здесь явственно видно влияние индуистской архитектуры на мусульманский стиль. От тех зданий, которые воздвиг император Бабур, правда, до настоящего времени сохранилось очень мало.
Территория форта также считается цитаделью архитектурного стиля «синдхия». В наше время на территории форта была построена крупная сикхская гурдвара.
О легендах и храмах можно прочитать в статье

Дворец Ман Мандир

Построен между 1486 и 1517 гг. Раджей Ман сингхом. Внешнее оформление дворца сохранилось плохо. Просторные комнаты с красивыми каменными стенами были когда-то музыкальными холлами, где царственные дамы наслаждались игрой искусных мастеров. Снизу, в округлых подземельях, томились государственные преступники Моголов. Император Аурангзеб заключил в тюрьму своего брата Мурада, который затем был казнен. Рядом находится пруд Джаухар, рядом с которым в соответствии с раджпутской традицией царицы устраивали акции массового самосожжения после того, как их супруги погибали на войне. Весь дворец как бы проникнут духом мужества и героизма.

Старый город

Старый город Гвальора, имеющий немалую площадь, но строившийся довольно нерегулярно, лежит на восточной стороне скалы. Здесь находится усыпальница суфийского святого Мохаммеда Гауса, построенная в начале правления могольского императора Акбара, и усыпальница Миана Тансена, великого певца, считающегося одной из «девяти жемчужин» двора Акбара. Близ центра города находится прекрасный дворец Джая Виласа, скопированный с французского Версальского дворца. В старом городе также есть музей.

Лашкар

Слово «лашкар» - персидского происхождения. Оно означает армию или военный лагерь. Первоначально здесь находились казармы, а затем тут была династии Синдхия. В центре Лашкара на улице Дживаджи-чоук находятся бывший дом оперы, банки, точки, торгующие чаем, кофе и соками, а также здание муниципального рынка. Кругом громкие базары.
Близ Дживиджи-чоук много ювелирных магазинов. В 10 км к северу протекает Тигхра, основной водный ресурс города.

Морар

Морар, который когда-то был отдельным городом, лежит в трех милях к востоку от Старого города. Когда-то это было британское военное поселение с резиденцией политагента, построенное в 1886 г, когда Гвальорская была возвращена Синдхиям. Солдаты из Морара были переведены в Джханси. Во время восстания 1857 г. Морар стал ареной одного из самых серьезных восстаний в центральной Индии. К 1900 г. Морар стал центром местной торговли. В Мораре находится второй в Индии храм Солнца. Кроме того, сейчас это одна из крупных резиденции индийскои .

Гопачал

На горе близ форта установлена уникальная статуя джайнского тиртханкара Паршванатха на лотосе. Это - крупнейшая в мире статуя из цельного куска камня. Создана между 1398 и 1536 гг. царями из династии Томаров.

Сарод

Музей музыки, находящийся в древнем доме легендарного Устада Хафиза Али Хана. Здесь хранятся инструменты знаменитых индийских мастеров прошлого. Здесь также имеется богатая коллекция фотографий и документов.

Гвалиор
Гвалиор (9 января). В моей поездке самое кошмарное место. Необычайно грязный, даже по индийским меркам, город. Из достопримечательностей: гвалиорский форт. Еще я посетил очень красивый Сан Темпл.

Орчха
Деревушка Орчха (10 января). Сейчас — это всего лишь деревушка, а когда-то столица индийского княжества. Необычайно милое место со множеством прекрасных храмов.

Место и время отчета
Джанси. 10 января

Заметки с фронта
Сегодня у нас десятое. Последнее мое письмо я писал 8 января вечером. Тогда я был в препаршивом месте и у меня было препаршивое настроение. На следующий день встав часов в восемь (очень поздно для путешественника) и помывшись холодной водой (бр-р-р…) я отправился осматривать достопримечательности Гвалиора. Первым делом я взял рикшу до знаменитого гвалиорского форта. Как и многие виденные мною в Индии форты, этот оказался величественным и запущенным. Сам форт начинается с массивных ворот. От этих ворот, или точнее сказать врат, ведет вверх витееватая мощенная камнем дорога, которая приводит уже непосредственно в саму крепость. Вдоль дороги в скалах вырезаны различные скульптуры. Вырезаны они индусами в середине XV века. Однако в XVI веке после захвата форта мусульманами, все фигуры были кастрированы, также у них были стерты лица.
Сам форт неявно разделен на две зоны. Первая зона музейная. Ею и начинается форт. Этот сектор довольно чистенький, однако небольшой по размерам: смотровая площадка, дворец махараджи, музей и еще какое-то обветшалое здание. Вторая зона, которая находится дальше за фортом, заперта от туристов воротами. По площади она в несколько раз больше первой и содержит довольно много прекрасных построек, но находится в полном запустении. Пробраться за запертые ворота не составило большого труда. Часа полтора я бродил среди древних дворцов, храмов, величественных бассейнов, сторожевых башен, административных зданий… Все это красиво, величественно, но очень запущенно.

После заброшенного форта я перешел в музейную часть и посетил дворец XV века, построенного махараджей Сингхом. Как и многие подобные дворцы, последний строился под нужды семьи махараджи. И вся архитектура дворца подчинена вкусам монарха и количеству его жен. Так, к примеру, раз у последнего было девять супруг, то в приемной зале есть трон а сбоку из потаенных комнат во двор ведут девять оконцев. По одному для каждой жены. Подобную фишку мы с Олегом видели в Агре. В тамошнем дворце у каждой жены махараджи, при котором строился дворец была своя комната. Причем довольно специфическая комната, к которой вел потайной ход от комнаты самого махараджи. То есть, если у следующего махараджи будет не восемь, а десять жен, дворец уже ему не подойдет…

После форта я начал искать рикшу, который покажет мне остальные достопримечательности Гвалиора. Я брел по улице останавливал каждого рикшу и проводил экспресс-экзамен на знание английского языка. К сожалению, каждый заваливался на первом же заковыристом вопросе: «Do you speak English?». Многие знаками показывали: «Ты не мудри, братан, а напиши нам на бумажке куда тебе надо, а мы уж разберемся, не впервой». Но нельзя на бумажке написать дословно: «Хочу посетить все наиболее интересные храмы в городе». Ведь места с таким длинным названием просто не существует! А рикша будет его искать…

Когда мой кастинг не прошел двадцатый рикша, я понял, что в этом городе заморачиваться на экскурсионный тур не стоит. Еще ранее местные рекомендовали мне посетить Сан Темпл. Очередного рикшу я направил прямо туда.

Сан темпл меня просто поразил. Сам он находится в относительно большом и хорошо ухоженном парке с прекрасной планировкой. Храм снаружи очень красиво украшен множеством скульптур индийских богов. Внутри я причастился святой водой и священник нарисовал мне третий глаз. 🙂

Буддистская символика

Пока бродил по храму получил от Олега СМС с просьбой приехать к нему и морально поддержать. Немедля я поехал на автобусную остановку, оказалось что автобусы в Дели отходят каждый час, но идут они от восьми до десяти часов (переводя на практический язык: от 12 до 14). Это меня слегка озадачило. Ехать в местном автобусе битком набитым рабоче-крестьянским классом на сидячем месте в течении более восьми часов, это… Короче говоря к такой пытке я пока готов не был. Зашел в турагенство, там мне сказали, что слипбасы (автобусы со спальными местами) в Дели не ходят и лучше всего мне взять билет на поезд. Доступные билеты были лишь в общий класс. У меня был уже экспириенс с данным классом: это в несколько раз хуже нежели добираться автобусом. После турагенства я зашел в интернет кафе и часа три искал билеты на самолет Дели-Киев. К сожалению, безуспешно. Когда я вышел из кафе, совершать геройский поступок и ехать морально поддерживать Олега было уже поздно. Автобусы на тот день уже закончились.

И я решил, пока суть да дело, ехать в Орчху в которую планировал и так ехать. Сделав чек аут в отеле я взял билет на автобус и в семь вечера выехал в город Джанси. От этого населенного пункта до нужной мне деревушки Орчхи всего 18 километров и можно доехать на рикше. Едва только мы выехали из Гвалиора, автобус попал в полосу сильнейшего тумана. Постоянном мигая дальним светом он нащупывал путь в ночной мгле. На встречу из белесой тьмы нам навстречу выныривали мигающие грузовики и рикши. Так потихоньку со скоростью не более 40 километров в час и ехали. Приехав в Джанси я тут же взял рикшу и договорился за 150 рупий доехать до Орчхи. Однако когда рикша выехал за пределы городка и попал в полосу совсем плотного тумана (вытянутой руки видно не было) дальше он ехать наотрез отказался. На диком английском, он объяснял мне, что сейчас он меня отвезет в отель, а завтра утром я легко доберусь до Орчхи. На таком же диком английском я его заклинал ехать дальше: «Орчха - уан фифти, но Орчха - но уан фифти. ОК. Орчха - ту хандред!». Однако рикша твердил свое: «Но Орчха. Орчха туморроу. Нау хотел». Немного поразмыслив, я понял, что рикша таки прав. Лучше уж переночевать в левом городе, но остаться живым. И я выдавил из себя: «ОК. Гоу чип хотел». Рикша радостно завелся и погнал по туманному ночному городку к чип хотелу. Первый хотел к которому он меня отвез оказался вовсе не чип. Приятель под легкую заработал 10 рупий комиссии на мне. Но я уже эти фенечки знал и наорал не него: «Бед рикша. Ит’с ноу чип хотел. Лет’c гоу ту чип хотел. Но чип хотел - ай гоу анд ноу мани. Окей?!». Видимо эта тирада моего извозчика впечатлила, потому что следующий отель был уже нужного мне бюджетного уровня. Где я сделал чек ин и тут же завалился спать.

На следующий день я отправился в Орчху. Орчха - это небольшая деревушка, но она меня впечатлила. Впечатлила она обилием больших и красивых храмов (правда подавляющие большинство из них заброшенные), а также людьми. У каждого места свои фишки. Так в Бунди местные просили сфотографировать их и прислать им же фото. А вот в Орчхе меня сплошь и рядом звали к себе домой, старались чем-нибудь угостить, а потом под эту лавочку срубить немного денег. Впрочем, общаясь с местными и бродя по деревенским улочкам от храма к храму, я очень хорошо провел время.

Первым делом я сходил в местный центральный храм. У входа меня заставили оставить у входа рюкзак и обувь. Внутри я пристроился возле колонны и некоторое время наблюдал как местные справляют свои религиозные обряды. Прихожане валили в храм довольно плотной толпой. Первом делом они шли к местным старичкам которые сидели по периметру внутреннего дворика храма. У каждого старичка была бадья с водой и каждому подходящему к нему он в протянутые ладошки выливал из небольшой чашечки немного водицы. Прихожанин эту водицу выпивал, а затем мокрой ладошкой проводил по волосам. После этого каждый подходил к четырехугольной ступенчатой башенке, на каждой из ступенек которой курились благовония. Подойдя к ней он касался сначала ее, а потом своей головы. И так касаясь то башенки то головы прихожане обходили ее по периметру и направлялись к святилищу. Некоторые не удовлетворившись одним кругом делали несколько. У святилища (за железной оградкой стоит священник, а за ним в нише идол) была давка. Множество людей толкаясь протягивали цветочки и коробки со сладостями священнику, последний брал протянутые ему цветочки и бросал себе за спину в сторону идола. Коробочки же он складывал себе под ноги. Повторив несколько раз эту процедуру с дарами, он брал кувшин с водой и делал то же, что делали старцы по периметру дворика: зачерпывал небольшой чашечкой из кувшина и лил в протянутые ладошки воду. Эту воду люди выпивали и отходили. Нужно сказать что все это делалось в крайней спешке. Верующих было очень много, а первосвященник был один. Он очень быстро и небрежно забирал и бросал назад цветочки. Протянуты ему коробки едва их коснувшись швырял себе под ноги. А люди толкались и толкались вокруг него: одни с дарами, а другие с протянутыми ладошками. Во дворике от алтаря тянулась ковровая дорожка на которой сидели люди и молились в сторону бушевавшей толпы и неподвижно медитирующего идола.

После храма я отправился бродить по деревеньке. Повсюду я видел поднимающиеся вершины храмов и пошел к ближайшему. У храма ко мне приклеилась толпа ребятишек. Эти ребятишки стали моими поводырями. Они показали мне как перелезть через забор, который окружал храм, а также как взобраться на крышу храма. Сам я бы не решился: храм хоть и заброшенный, но все же святое место… После храма ребятишки потащили меня к себе домой: показали где они живут и спят, поводили по крыше своего дома, показали свой садик, угостили папаей, предложили выпить чаю… Когда я собрался уходить, меня потащили к лавочке с конфетами, где я и осчастливил детей сладостями.

Затем я отправился к следующему видневшемуся по близости храму. Под храмом меня встретила девочка лет девяти с мамой, которые пригласили меня к себе домой. Я пошел за ними. По пути мы вели светскую беседу: как мне нравится Орчха, откуда я приехал, каков мой дальнейший маршрут. Мать рассказала, что у нее трое детей, а мужа нет — он погиб в автоаварии. Их небольшой домик был разделен на две комнаты, каждая с отдельным входом. В той комнате в которую меня привели, жили мать с тремя детьми, а также бабушка с дедушкой. Комнатка была метров 8. расстеленный для меня матрасик занял как раз четвертую ее часть. В доме меня напоили масала чаем и мать подарила мне брошь от своей сари. У них было как-то просто и уютно. Мать и девочка рассказали мне о своей жизни, я немного рассказал о себе. Один из детей достал школьную книжку и мы вместе учили хинди и английский. Я называл то что изображено на картинке на английском, а они на хинди. Когда я собрался уходить, девочка сокрушенно пожаловалась, что у нее нет школьной формы и ей в школу приходится ходить в обычной одежде. Оказалось, что школьная стоит 100 рупий. Я оставил 50.

"Школьница" с сестрой

После этого гостеприимного дома я направился к следующему храму. У него меня встретила другая группка ребятишек. Они мне рассказали названия близлежащих храмов. Затем откуда-то притащили мяч и мы около получаса играли, бросая резиновый шарик друг-другу. Сначала я выигрывал у детей, чем приводил их в восторг, потом удача отвернулась от меня и я начал проигрывать. Это привело детей в еще больший экстаз. Через некоторое время я попрощался с детьми и причастился в местном храме, смочив волосы святой водой и получив от священника третий глаз.

Так я и бродил от храма к храму. От остальных приглашений зайти на огонек я уже отказывался.

Еще замечу, что в Орчхе, как впрочем и всюду по Индии, я постоянно общаюсь с местными. Я постоянно знакомлюсь с новыми людьми. Когда брел по улице, у меня возникло ощущение, что иду я вовсе не по незнакомой деревушке на краю мира, а по коридору любимого института. С каждым здороваюсь, иногда жму руку, обмениваюсь парой слов, отказываюсь зайти погостить, ссылаясь на нехватку времени… Я тут явно всех знаю и все знают меня — за тем лишь моментом, что мои многочисленные приятели запамятовали из какой я страны, как мое имя и в каком отеле я остановился.
Вечером я сел на рикшу и вернулся в свой отель в Джанси.

Напишу пару слов о том как я питаюсь. Если раньше я кушал в ресторанчиках европейского типа и на еду уходило 700-800 рупий в день, то сейчас я питаюсь почти целиком на индийский манер и на еду уходит около 150 рупий.

Итак, завтрак . Позавтракать можно, например, самосами. Это такие пирожки с картофельной начинкой. Две штуки стоят 5 рупий. На 20 рупий ими наедаешься до отвала. Пить можно масала чай. Он стоит 5 рупий. Еще можно позавтракать чапати. За 25 рупий тебе дают сколько угодно лепешек и в добавок к ним три вида овощных рагу, а также соусов к ним. Если что-то заканчивается, тебе подкладывают еще.

Обед . Обедать можно классическим тали. Это рис и к нему несколько видов соусов и овощных рагу различного вида (из баглажанов, картофеля и бобов, гороха) а также салатик. Плюс к этому чапати. Всего можно есть сколько угодно, пока не наешься. Как только что-либо заканчивается мальчик подкладывает недостающий ингредиент. Стоит такое удовольствие в уличной забегаловке 40 рупий.

Ужин . Поужинать можно яйцами. На улице стоят ларечки (доска перекинутая через два колеса) на которых лотки с яйцами и большая сковородка в виде перевернутой шапки китайца. На ней делают либо яичницу глазунью (два яйца - 10 рупий), либо жарят вареные яйца (два яйца - 10 рупий). Либо делают яичницу с хлебом: всбалтывают два яйца и запекают это дело на двух тостах. Стоит такая яичница 15 рупий. Все эти блюда приправляются луком, зеленью и различными приправами. Мне чтобы наесться хватает четырех обжареных яиц плюс один омлет.

На сегодняшний день курс рупии - 45 рупий за доллар. Итого за 3 доллара в день можно наедаться до отвала на индийский манер.

По преданию город Гвалиор был основан в VIII веке, когда правителя Сурай Сена излечил отшельник Гвалипа, от имени которого и пошло название. Первоначально город располагался на высокой горе, но по мере разрастания спустился к ее подножию. Но первые постройки – форт Гвалиора – до сих пор возвышаются над городом.

История Гвалиора

Основатель Могольской империи Бабур назвал эту крепость жемчужиной индии. По своему укреплению, это одна из мощнейших крепостей Индии. Извивы десятиметровой стены форта простираются на три километра.

Гвалиорский форт повидал за свою историю множество важных событий и кровопролитных сражений, его захватывали и отвоевывали. С 1398 года он переходит к династии Томаров, которая размещает здесь свою резиденцию. В 1518 году форт Гвалиор захватывают мусульмане с Ибрагимом Лоди. А немного позднее инициатива уже переходит к основателю Великих Моголов – Бабуру. В 1754 году крепость занимается маратхскими князьями. И лишь с начала XIX века в ней оседает династия Скиндиев, которой форт принадлежит и в наше время. Форт Гвалиор стал свидетелем знаменитого сипайского восстания 1857-1858 годов, но все же не устоял перед натиском британских войск. В память об этом событии в крепости установлен мемориал Джанси Рани, погибшей героини, участвовавшей в восстании.

Архитектура форта

Но сама крепость это лишь внешняя оболочка великого культурного наследия. Внутри форта расположено три храма и шесть дворцов. Эти сооружения по большей части разрушены, и от них остались только руины. Но в наше время после взятия объект под охрану здесь ведутся восстановительные работы.

Постройки форта Гвалиор были сооружены в разные периоды, но, тем не менее, в целом они образуют стройный и красивый ансамбль, достойный восхищения. Поднимаясь по извилистой дороге к воротам, можно увидеть джайнские скульптуры XV века, изображающие Бахубали (учитель джайнизма). Самая высокая из этих каменных статуй достигает высоты 17 метров.

Отдельное внимание можно уделить древним храмам форта. Так храм Тели Ка Мандир был построен в X веке. Это самое высокое здание в Гвалиорском форте имеет высоту 95 метров, и посвящено богу Вишну. Здесь же стоит и другой храм, Баху Ка Мандир, построенный уже в XI столетии также для Вишну.

Основные постройки форта в Гвалиоре относятся к времени правления Ман Сингха из династии Томаров. В 1486-1517 годах по его инициативе прошла постройка дворца для его жены Мригнаяни. Сейчас здесь находится Археологический музей, со многими экспонатами индуистской и джайнской культур.

Позже им же был построен еще дворец Ман Мандир, предназначенный для обучения жен музыке и проведения концертов – музыкальный павильон. Стены украшены мозаикой с изображениями животных и цветов. Время сильно разрушило внутреннее убранство дворца, поэтому сложно осознать всю его красоту в былые времена. Именно здесь пел Тан Зен, являющийся любимым певцом шаха Акбара Великого. В саду находится мавзолей этого певца и музыканта, а в ноябре-декабре здесь проводится музыкальный фестиваль.

Обратной стороной Ман Мандира стали его подземелье. Здесь располагалась тюрьма, и кто знает, сколько она хранит ужасных историй. Так, например, здесь был заточен и убит Мурад, являющийся братом императора Ауранзеба.

В крепости имеются резервуар для воды и источники. Так по легенде водой из «Солнечного ключа» был вылечен Сурай Сен, основатель города.

Жемчужина Индии форт Гвалиор действительно является интересным местом. Здесь сплетены нити легенд, истории и искусства многих народов. Неудивительно, что это место пользуется большой популярностью у туристов.

Раскинувшийся по обеим сторонам главной железнодорожной линии Дели—Мумбаи Гвалиор является самым большим городом северного Мадхья Прадеш, а также местом, где находится самый живописный в Индии форт на вершине холма. Старая цитадель из песчаника, с храмами и дворцами, расположенная на самом краю плато с отвесными склонами, возвышается над облаком бензиновых испарений, уличной суетой и кубическими бетонными зданиями. Если вы уже побывали в Археологическом музее, вырубленном в скале Джайнском колоссе у подножия утеса, следующей достопримечательностью города, которую ни в коем случае нельзя пропустить, является образец невероятного китча - дворец Джай Вилас, принадлежащий местной правящей семье Скиндиа. Ее влияние ощущается везде: от внушительного здания больницы и Чхатри (Chhatris) (мемориальных залов) на севере Джияджи Чоук (Jiyaji Chowk) до близлежащего музея Сарод Гхар (Sarod Ghar), который является свидетельством существующей в городе давней традиции королевского покровительства классической музыки.

Несмотря на его близость к Агре, которая находится в 119 км к северу, Гвалиор посещает мало иностранцев; по правде говоря, этому городу с его невыразительным современным центром и песчаным базаром явно не хватает того очарования, которое отличает города соседнего Раджастхана. Тем не менее, здесь вполне стоит остановиться на день, особенно в конце ноября или начале декабря, когда на территории Могольских гробниц Гвалиорского музея проходит один из самых интересных в Индии фестивалей классической музыки.

Исторические факты

Дарственная надпись, извлеченная из земли на территории ныне не существующего храма Солнца доказывает, что Гвалиор первоначально, в 6 веке до н. э., был завоеван с севера. Местная легенда, однако, приписывает заслугу создания форта принцу кучвахов Сурадж Сену (Suraj Sen), которого, согласно преданию, в 10 веке излечил от проказы отшельник Гвалипа (Gwalipa), по имени которого и был назван город. Водный резервуар, в котором свершилось чудо - Сурадж Кунд (Suraj Kund) - цел и по сей день, так же как и пара нарядных храмов Сасбаху Мандир (Sasbahu Mandirs), воздвигнутых кланом раджпутов. Сменившие Кучвахов Парихары, после одиннадцатимесячной осады, были жестоко свергнуты в 1232 г. Илтутмишем (Iltutmish). Перед тем как форт был окончательно сдан мусульманской армии, раджпутские женщины, оказавшиеся внутри, совершили массовое самоубийство, принеся себя в жертву. Впоследствии султан Дели дополнил картину этой кровавой резни, отдав приказ казнить перед своим шатром всех семьсот военнопленных, захваченных в битве.

В 1398 г. Гвалиор снова перешел к третьей раджпутской династии - Томарам, что ознаменовало начало «золотого века» города. При Ман Сингхе (Man Singh), взошедшем трон в 1486 г., на вершине холма были выстроены великолепные дворцы и укрепления, благодаря которым город получил впоследствии эпитет «жемчужины в ожерелье замков Индии». Неприятности с соседями постоянно, однако, преследовали правление раджпутов до самого 1517 г., когда Лодии из Дели подвергли форт осаде во второй раз. На сей раз они имели успех. Ман Сингх был сражен, а его сын, который сумел отражать атаки в течение еще двенадцати месяцев, в конце концов сдался. Впоследствии Гвалиором правил целый ряд мусульманских владык, в том числе Бабур, Гамаюн и Шер Шах, а потом он оказался под властью Акбара.

С начала периода упадка Моголов маратхи - конфедерация индуистских династий Декана региона - стала пробивать себе путь на север в образовавшийся вакуум власти. В 1754 г. Гвалиор стал базой четырех маратских кланов, Скиндиев. Двадцать шесть лет спустя, войска Британской Ост-Индской Компании захватили форт, совершив дерзкую ночную вылазку, использовав веревочные лестницы и набив носки ватой, чтобы заглушить звуки своего приближения. В течение всего нескольких часов цитадель была взята и Гвалиор превратился в британское вассальное государство, которым правила цепочка раджей-марионеток. Самый известный из них, невероятно богатый Джаяджи Рао Скиндиа (1843-86 гг.), остался верен британцам во время мятежа 1858 г., хотя 6500 человек его армии присоединились к войскам противоположной стороны, возглавляемым Тантиа Топиа и печально известной рани Джанси Лакшми Бай. Оба лидера были убиты в последующем за тем сражении, и махараджа вскоре вернулся к своей привычной роли хозяина самых грандиозных из когда-либо виданных в эпоху Радж вицекоролевских ужинов, королевских визитов и охотничьих походов на тигров. Скиндии остались влиятельны и после 1947 г. и все еще живут в Гвалиоре; нынешний махараджа занимает пост министра высокого ранга в партии Конгресса. Политические успехи, ссоры и свадьбы королевской семьи по-прежнему поставляют пищу для пересудов и ненасытных газетных сплетен. Уроженцем Гвалиора является и нынешний лидер страны Атал Бихари Ваджпайи.

Форт

Внушительный Гвалиорский форт (ежедневно с 8.00 до 18.00; 20 рупий) раскинулся вдоль 3-километрового песчаникового утеса на севере современного города. Его могучие укрепленные стены с башенками и бойницами окружают целых шесть дворцов, три храма, а также несколько водных резервуаров и цистерн, а кроме того, престижную общественную школу и новую сияющую сикхскую гурудвару.

На холм ведут два пути. На западе, вверх по крутому склону долины Урвахи (Urwahi), мимо высеченных в скалах джайнских статуй, проходит автомобильная дорога. Другой, более доступный вход расположен в северо-восточном углу утеса, к нему ведет длинный подъем со ступенями. Можно сочетать оба варианта пути - нанять рикшу до склона Урвахи, подняться вверх и пройти через плато, а затем спуститься через северо-восточный вход к музею и Джами Масджид, где легче найти рикшу или тонго чтобы вернуться в город.

Вы можете взять профессионального гида (примерно 180 рупий за 3 часа) у ворот Урвахи или у стойки с прохладительными напитками у входа в дворцовый комплекс. В Ман Мандире каждый вечер устраивают новое 45-минутное звуко-световое шоу (шоу на английском языке начинается в 19.30 нояб - фев, в 20.30 март - окт; 100 рупий для иностранцев, дети за полцены). Рассказчик ведет повествование об истории и культуре форта, которое дополняют выразительная индийская классическая музыка и очень профессиональные световые эффекты, которые окрашивают возвышающийся над вечерним смогом города дворец в прозрачные таинственные цвета.

Северо-восточный вход и музей

Северо-восточный подход в форт ведет через пять последовательно расположенных укрепленных ворот. Первые из них, ворота Аламгири (Alamgiri), были построены Матамад Ханом (Matamad Khan) в 1660 г. в честь могольского императора Аурангзеба. За маленьким двориком расположены ворота Бадалгарх (Badalgarh), названные так по имени дяди Ман Сингха - Бадала, известные также под названием «Хиндола» («Hindola») от слова hindol, или «качели», которые некогда там висели, они выполнены в том же индуистском стиле, что и дворец на вершине, с двумя круглыми башенками по бокам от входа.

Маленький двухэтажный Гуджури Махал (Gujuri Mahal), справа от ворот Бадалгарха, Ман Сингх построил для своей любимой рани Мригнаяни (Mrignayani) когда она еще была просто крестьянской девушкой, а он только добивался ее руки. Согласно легенде, впервые раджу поразила «кареокая» женщина из племени гуджур, когда он увидел ее борьбу с парой буйволов во время своей прогулки по лесу; но она не согласилась выйти за него замуж, пока он не снабдил свой новый дворец водой из колодца ее деревни, которая обладала сверхъестественной силой. В элегантном дворце из песчаника в настоящее время помещается Гвалиорский археологический музей (ежедневно кроме пятницы с 10.00 до 17.00; 2 рупии), в котором стоит посмотреть большую коллекцию скульптуры, надписей и живописи, несмотря на то, что пояснительные таблички по большей части бестолковы и неинформативны. Среди его экспонатов можно отметить пару капителей Ашоки в форме львов из Видиши, массивную перекладину с резным изображением «покорения Бали», а также эротический барельеф в галерее девять, на котором изображен принц, нежно снимающий со своей возлюбленной верхнюю часть сари. Однако, лучшим произведением является, безусловно, бесценная шалабханджика, маленькая, изумительно выполненная статуэтка, найденная в развалинах храма в Гьяраспуре (Gyaraspur). Выделяющуюся чувственными изгибами тела и величественным выражением лица, эту статую часто называют «Индийской Моной Лизой».

Следующие ворота по пути на холм, ворота Ганеши, датируются серединой 5 века. Рядом находится старая голубятня, или кабутар кхана, а в отдалении - современное индуистское святилище, восстановленное из развалин ранее расположенного здесь храма, посвященного мудрецу Гвалипе, который в 1664 г. Мухамад Хан заменил мечетью. Перед тем как приблизиться к воротам Лакшман (Lakshman), вы пройдете мимо перестроенного храма «четверорукого» Вишну 9 века - Чатарбхундж Мандира (Chatarbhunj Mandir); мусульманского мемориала, воздвигнутого в память одного из придворных Ибрагима Лоди, погибшего во время осады Гвалиора в 1518 г.; а также лестницы, ведущей к высеченным в скалах джайнским статуям. Пятые и последние ворота, «слоновьи», Хатия Паур (Hathiya Paur), самые живописные из всех, образуют вход в Ман Мандир. Их симметричные башенки и нарядная голубая плитка хорошо сочетаются с остальной частью массивного каменного фасада.

Ман Мандир

Возвышаясь над северо-восточным входом в форт, Ман Мандир (ежедневно с 8.00 до 17.00; $ 5 ), является, пожалуй, одним из самых прекрасных в Индии индуистских дворцов раннего периода. Построенный между 1486 и 1517 гг. Томарским правителем Ман Сингхом, он известен также под названием Чит Мандир (Chit Mandir), или «раскрашенный храм», которое он получил благодаря богатой керамической мозаике, украшающей фасад. Лучше всего сохранившиеся фрагменты плитки, которые находятся на южной стороне дворца, можно хорошо рассмотреть со скамьи слева от главных ворот Хатия Паур. Роскошные бирюзовые, изумрудно-зеленые и желтые полосы орнамента украшают фигурки тигров, слонов, павлинов, банановых и пальмовых деревьев, а также крокодилов, размахивающих цветами.

Интерьер четырехэтажного дворца, напротив, очень прост. В некоторых из залов, однако, все же имеются прекрасные ажурные каменные перегородки джали, за которыми женщины, живущие во дворце, собирались чтобы послушать наставления великих учителей музыки. Круглые камеры на нижних этажах использовались когда-то в качестве дворцовых темниц. Узникам, заключенным здесь во времена Моголов, давали препарат, изготовленный из вареных маковых головок, называемый poust, что представляло собой жестокую, изощренную форму пытки, гарантирующую медленную и мучительную смерть от недоедания и пристрастия к наркотику.

Вокруг Ман Мандира

Викрам Мандир (Vikram Mandir, 1516 г.), расположенный рядом с Ман Мандиром, соединяется с главным дворцом Ман Сингха сетью проходов, спрятанных в толстых внешних стенах. Карам Мандир (Karam Mandir), двухэтажное индуистское строение с длинным залом с колоннадой посередине, находится дальше на севере, недалеко от остатков ныне заброшенных дворцов Джехангири (Jehangiri) и Шах Джахан (Shah Jahan). В дальнем северо-западном углу территории форта расположен большой Джаухар Кунд (Jauhar Kund), водяной бак, возле которого в 1232 г., чтобы избежать пленения наступающей армией Илтутмиша, женщины Парихарского двора совершили массовое самоубийство-жертвоприношение. В маленьком современном археологическом музее(ежедневно с 8.00 до 17.00; 2 рупии), расположенном на вершине кургана за Ман Мандиром, содержатся другие образцы скульптуры, в том числе прекрасная дверная рама из храма, а также обычная коллекция божеств, и небесных красавиц в соблазнительных позах.

Тели-ка-Мандир и Сурадж Кунд

Тридцатиметровой высоты Тели-ка-Мандир (Teli-ka-Mandir), расположенный на южной стороне плато, является самым старым из сохранившихся памятников форта. Датируемый серединой 8 века, он состоит из огромной прямоугольной башни святилища, венчаемый необычной крышей в виде сводчатой арки, форма которой, напоминающая лист дерева пипал, повторяет форму окон chaitya в гораздо более ранних высеченных в скалах буддистских пещерах. После подавления Гвалиорского Бунта в 1858 г. этот храм, посвященный Вишну, использовался британцами в качестве фабрики, где производили соду. В настоящее время здесь проводятся большие реставрационные работы.

За дорогой, начинающейся у ущелья Урвахи, сразу на севере от Тели-ка-Мандира, находится Сурадж Кунд (Suraj Kund), резервуар длиной в 100 м, магические воды которого предположительно излечили от проказы правителя 10 века Сурадж Сена, позднее известного под именем Сурадж Пал.

Сасбаху Мандиры и Сикхская Гурудвара

Храмы Сасбаху (Sasbahu), или «свекровь и сноха», расположены с восточного края форта, возле уродливой телевизионной мачты. В наибольшем из них имеется трехэтажная мандапа (зал для собраний), поддерживаемая четырьмя причудливо украшенными колоннами, а наименьший представляет собой открытый портик с пирамидальной крышей. Оба были воздвигнуты в конце 11 в. и посвящены, как и Тели-ка-Мандир, богу Вишну.

Огромное, с золотыми шпилями и белым куполом мраморное здание на юге - современная Сикхская гурудвара. Построенный чтобы увековечить память сикхского героя, плененного в форте, храм привлекает нескончаемый поток паломников, большинство из которых приезжает в специально переоборудованных в общественное транспортное средство грузовиках из Панджаба. Вдоль дороги, ведущей к храму, вы увидите группы мужчин, облаченных в традиционные наряды сикхских воинов - длинные голубые курта и массивные тюрбаны, с кинжалами и копьями через плечо, вереницей проходящие мимо подобно солдатам-пехотинцам давно забытой эпохи. Прохладный мраморный дворик гурудвары, наполненный заунывной религиозной музыкой, представляет собой прекрасное колоритное место, где можно передохнуть от жары. Перед тем как войти, удостоверьтесь, что ваши руки, ноги и голова прикрыты, снимите носки и обувь, и сполосните ноги в баке у подножия ступенек. Курение и жевание табака внутри комплекса строго воспрещено.

Высеченные в скалах джайнские скульптуры

Отвесные утесы из песчаника вокруг форта скрывают несколько внушительных высеченных в скалах джайнских скульптур. Изготовленные в период между 7 и 15 веками, большая часть фигур представляют собой панно медового цвета с изображениями 24 джайнских учителей, или тиртханкаров, «создателей брода», показанных в характерных позах: в положении стоя с руками, плотно прижатыми к бокам, или сидящими скрестив ноги, повернув ладони кверху, безмятежно вглядываясь вдаль. Многие из них лишились своих лиц и гениталий, когда борющаяся с утвердившимися верованиями армия могольского императора Бабура обрушилась на город в 1527 г.

Наибольшая из двух основных групп расположена вдоль юго-западного пути в форт, по сторонам ущелья Урвахи. Самое большое изображение, сбоку от дороги около Ворот Урвахи, представляет собой портрет Адинатха, высотой в 19 м, с декоративно украшенными грудными сосками, курчавыми волосами и отвислыми мочками ушей, стоящего на цветке лотоса рядом с несколькими меньшими статуями. Молящиеся оставляют цветы и благовония у его колоссальных стоп. Группа хорошо сохранилась и статуи, включая слонов и небесных дев - апсар, более или менее целы. Немного дальше от форта, на другой стороне дороги, еще одна компания тиртханкаров возвышается над естественным обрывом в узкое ущелье. Все они, кроме гордой троицы, расположившейся под легкой сенью деревьев, утратили свои лица.

Третья коллекция находится в юго-восточном углу плато, на узком карнизе, выступающем над городом. Чтобы попасть сюда, ступайте по дороге, идущей на север из Гвалиора вдоль подножия скалы от Пхул Багха (Phool Bagh), возле мемориала Рани Джанси (Rani Jhansi), до тех пор, пока не увидите мощеную дорожку, извивающуюся вверх по склону холма из-за ряда домов слева. И снова тиртханкары, обозначенные номерами, стоят вырезанные в стене скалы на краю глубокой впадины. Одного из немногих, сохранивших лицо после мусульманского нашествия, № 10, и по сей день посещает как святыню маленькая джайнская община Гвалиора. Искупавшись в источнике пещеры 1, прихожане оставляют приношения из цветов и риса у гигантских стоп статуи.

Старый город и южная часть форта

В узких, пыльных улочках преимущественно мусульманского старого города Гвалиора, сеть которых покрывает северную и северо-восточные стороны холма, находится целый ряд интересных исламских памятников. Джами Масджид (Jami Masjid) стоит рядом с Гуджури Махал, возле главного входа в форт. Эту прекрасно сохранившуюся мечеть, воздвигнутую в 1661 г. Мухамад Ханом из добытого в каменоломне на вершине плато песчаника, украшают два стройных минарета и три луковицеобразных купола, увенчанных золотыми шпилями.

Однако, самый знаменитый мусульманский памятник города расположен среди голых равнин и зарослей кустарника бугенвилии в 1 км дальше на запад. Датируемая 16 веком гробница Гхауса Мухаммеда (Ghaus Muhammed), афганского принца, помогшего Бабуру захватить Гвалиорский форт, представляет собой прекрасный образец ранней могольской архитектуры, а также популярное местное святилище. На каждом из четырех его углов расположен элегантный шестиугольный павильон; большой центральный купол был когда-то отделан синей глазурованной плиткой. Стены гробницы украшены восхитительными ажурными каменными панно джали, чьи сложные геометрические орнаменты лучше всего рассматривать изнутри наполненного ароматом благовоний помещения.

Вторая и наименьшая из расположенных в садах гробница принадлежит знаменитому могольскому певцу и музыканту Тансену (Tansen), одному из «Девяти Драгоценностей» двора императора Акбара. Каждый год здесь собираются на Гвалиорский ежегодный музыкальный фестиваль (нояб - дек) музыканты и другие деятели искусств со всей Индии. В другое время, на террасе перед гробницей проходят импровизированные концерты gawwali, исламских религиозных песнопений в сопровождении фисгармонии. Местное поверье утверждает, что листья тамариндового дерева, растущего на цоколе неподалеку, оказывают благотворное воздействие на певческий голос, это хорошо объясняет почему нижние ветви дерева их лишены. Чтобы добраться сюда от станции наймите рикшу (15 рупий) или садитесь в темпо, следующий в Хазиру (Hazira) (2 рупии).

Дворец Джай Вилас

К югу от форта, в самом сердце района, где проживают представители высшего класса Гвалиора, расположен дворец Джай Вилас (Jai Vilas) (ежедневно кроме среды с 9.30 до 17.00; вход для иностранцев 175 рупий; фотосъемка - 25 рупий, видеосъемка - 75 рупий. Гиды берут приблизительно 50 рупий за экскурсию). Он представляет собой одну из самых грандиозных и эксцентрических реликвий Индии 19 века, хотя крайне высокая стоимость билетов и полное отсутствие каких бы то ни было пояснительных табличек и вообще информации делают посещение его не вполне неудовлетворительным.

Дворец был построен в 1875 г. во времена правления махараджи Джаяджи Рао Скиндиа. Желая, чтобы его резиденция превзошла дома колониальных властителей в самой Британии, он отправил своего друга, полковника Майкла Файлоуза (Michael Filose) - «Микул Саиба», потомка итальянского миссионера, в великое путешествие по Европе, в котором тот должен был снискать вдохновение. Примерно год спустя Файлоуз возвратился с большим грузом мебели, тканей, картин, гобеленов и хрусталя, а также проектом дома, богато позаимствовавшим от Букингемского Дворца, Версаля, греческих руин и величавых зданий итальянского барокко. В результате получилась невероятная смесь дорической, тосканской и коринфской архитектуры с самым бесстыдно-переходящим-все-границы интерьером, какой только вообразить разве что где-нибудь в Голливуде.

Семья Скиндиа, которая и поныне занимает часть дворца, открыла два его крыла для посещений публики. Желая сохранить атмосферу семейного дома, они развесили бесчисленные фотографии богато разодетых членов своего клана где только возможно по всему первому крылу, которое представляет собой музей, в котором собраны наиболее ценные и необычные предметы, накопленные правителями Гвалиора. В десятках комнат и коридоров со скрипучими деревянными полами пылятся неисчислимые могольские картины, персидские ковры, золотые и серебряные украшения, а также антикварная мебель, которая перед Французской революцией украшала поместье Людовика XVI. Вы увидите качели из венецианского стекла, которые королевская семья использовала чтобы отпраздновать день рождения Кришны, комнату, полную чучел тигров и фотографий на основе сепии, на которых изображен горделиво позирующий махараджа, окруженный рядами британских гостей с трубками и в тропических шлемах. И наконец, одна комната наверху целиком посвящена эротике. Чоукидар радостно укажет на главный ее экспонат, мраморную статую женщины, уступающую пылким любовным домогательствам лебедя.

Самое экстравагантное крыло дворца расположено напротив музея через двор. Зал для торжественных приемов, где махараджа развлекал важных гостей, в том числе и Принца Уэльского (позднее Эдуарда VII), который посетил Гвалиор в 1875 г. В банкетном зале на первом этаже выставлен серебряный игрушечный поезд, который Джайаджи Рао Скиндиа использовал, чтобы развозить гостям бренди и сигары после ужина; махараджа потешался над теми, кто ему не нравился, не останавливая этот электрический локомотив, когда он к ним приближался. Широкая лестница из бельгийского стекла ведет из вестибюля в гаргантюанский зал для собраний наверху. С потолка свисают самые большие в мире люстры. Будучи весом более трех с половиной тонн каждая, они не могли быть закреплены, пока крепость крыши не проверили при помощи восьми слонов - это занятие потребовало сооружения 500-метровой земляной насыпи. Ковер, покрывающий пол в зале соответственно огромен. Он был соткан заключенными Гвалиорской тюрьмы, на что ушло двенадцать лет, и является самым большим ковром ручной работы в Азии.

Сарод Гхар

Затерянный в западной части города новый музей Сарод Гхар (Sarod Ghar) (вт - воскр с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00; вход бесплатный; www.sarod.com) находится на Ustad Hafiz Ali Khan Marg, Jiwaji Ganj. Возьмите либо рикшу прямо до самого здания, либо поезжайте на темпо (3 рупии) до Дживаджи, в пяти минутах ходьбы на север от Джайаджи Чоук (по кольцу). Музей расположен в красивом доме, принадлежавшем предкам семьи Багнаш, который сам по себе заслуживает того, чтобы его посетить. Его стены из розового песчаника идеально симметричны, а мраморный дворик, окруженный изящной скульптурой, и сейчас используется для музыкальных концертов (читайте объявления в газетах или обращайтесь за информацией в туристический офис MPTDC). Предками семьи Багнаш были афганские торговцы лошадьми, которые поселились в Индии и положили начало династии музыкальных виртуозов, среди которых можно назвать Устад Хафиз Али Хана и его сына Устад Амджад Али Хана.

Музей хранит богатое музыкальное наследие, которым современный Гвалиор по праву гордится, начиная от прославленного Тансена, который играл при дворе могольского императора Акбара, до первой официальной школы индийской музыки, учрежденной во дворце Ман Сингха. В 19 и 20 веках, раджи Скиндиа оставались верны местной традиции оказывать королевское покровительство искусствам; расцвели музыкальные таланты семьи Багнаш, а Гулам Али Хан Багнаш создал новый инструмент - сарод. Сочетая резкое звучание рабаба с более плавным и мелодичным характером ситара, который используется для исполнения классических раг Индии, сарод представляет собой деревянный щипковый инструмент с большим коническим, в форме колокола основанием и длинным горлышком. В верхнем конце горлышка, за настроечными винтами, расположена тамба - второй, маленький колокольчик, который производит высокие чистые ноты.

Музыка сарода разносится по музею, а информационные галереи рассказывают о развитии инструмента. В последней галерее представлена целая коллекция классических индийских музыкальных инструментов, подаренных известными артистами. Здесь можно увидеть комплект табла (барабанов), скрипку - очень похожую на европейскую, но которую приставляют не к подбородку, а к груди, а также сур-мандал (арфу). Имеется также маленький магазинчик, где вы можете приобрести книги и записи концертов индийской классической музыки.

Скиндиа Чхатри

Если у вас появился интерес к кичливой семье Скиндиа, два монументальных песчаниковых чхатри (мавзолея), расположенные в нескольких минутах езды на темпо на север от Джайаджи Чоук, являют собой еще один яркий пример выставленного на показ богатства и самомнения. Хотя они представляют собой всего лишь бледную тень выдающихся мавзолеев в Шивпури, причудливая резьба по камню и нарядные картины, изображающие жизнь маратского королевского двора 19 века, заслуживают того, чтобы на них взглянуть. Если чхатри закрыты, там есть чоукидар, который откроет их.

Вы входите во двор и сразу справа от вас находится самый большой мавзолей. Построенный в 1817 г., чтобы увековечить память махараджи Джаяджи Рао Скиндиа, он весьма замечателен своими украшенными наружными панелями с изображениями переплетающихся цветов. Внутренняя часть представляет собой большой зал, традиционно используемый для музыкальных концертов, хотя пыль и голуби порядочно его попортили, а облаченная в одежды мраморное изваяние махараджи смотрит в темную пустоту.

Во второй можно попасть через желто-белую арку в левой части двора, он представляет собой более компактную и тонко отделанную версию первого. Он был построен в 1843 г. для новопреставившегося махараджи Джанакаджи Скиндиа, его скульптуры и барельефы изображают лихорадочный стиль жизни короля. Там есть маленькие каменные слоники, каждый несет на спине украшенный драгоценными каменьями и крытый уникальной разновидностью шелка балдахин, они бредут один за другим вокруг платформы, символизируя власть махараджи. Дверь охраняют два солдата с торжественными лицами и со всеми маратхскими регалиями. В противовес воинственной репутации маратских правителей, на ряде панелей снаружи показаны сцены из жизни Кришны, окруженного своими многочисленными жаждущими наслаждений красавицами. Внутри живописные фрески изображают принцесс и придворные танцы, там же стоят и мраморные, в человеческий рост статуи махараджи и трех его жен.

Занимая стратегически важное положение в северо-центральной части Индии, Гвалиор был столицей нескольких северо-индийских династий. Его основание неразрывно связано с легендой, относящейся к восьмому веку нашей эры, когда смертельно больного раджпутского правителя Сурадж Сена сумел излечить мудрец Гвалива (или Гвалипа). Назвав правителя новым именем Сухан Пал, мудрец предсказал, что потомки Сухана будут оставаться у власти до тех пор, пока сохраняют имя Пал. В благодарность за исцеление, правитель основал крепость и назвал ее Гвалиор (производное от имени Гвалива). Последующие 83 наследника Сухан Пала следовали совету мудреца и сохраняли имя Пал, но 84 сменил имя на Тедж Каран, с ним и потерял город и княжество.

Наивысшего могущества Гвалиор достиг во времена правления раджи Ман Сингха (1486-1516). Затем город находился в составе империи Великих Моголов, в 1754 году был захвачен маратхами, а затем перешел под контроль англичан.

Одним их самым значимым событий в истории Индии, связанных с Гвалиором, стала героическая смерть Рани Лакшми Бай. Она была одним из ведущих деятелей восстания сипаев, став символом борьбы индийцев против британского владычества. Легендарную Рани Лакшми Бай часто называют индийской Жанной д"Арк. После героической обороны и падения Джханси в 1858 году, Лакшми Бай покрыла себя славой во время битвы за Гвалиор. Махараджа не хотел отдавать восставшим город без боя, так как боялся мести англичан. Но его солдаты добровольно сложили оружие перед восставшими. Сипаи вошли в Гвалиор без боя, англичане, не теряя времени, атаковали повстанцев. Битва за город превратилось в одну из самых ожесточенных и кровавых сражений за всю военную историю Индии. Лакшми Бай погибла во время битвы, но проявленное ею мужество и военная доблесть в борьбе с превосходящими силами англичан, сохранилось в памяти людей по сегодняшний день.

Исторически и архитектурно, Гвалиор привлекает, в первую очередь, как один из древних центров джайнизма (древняя религия), во-вторых, ярким примером дворцовой архитектуры индуистского периода (1486-1516), и, в-третьих, как историческая крепость. Начнем с последней.

Крепость Гвалиор

Крепость Гвалиора играла всегда важную роль в истории княжеств Северной Индии. Индийская почтовая служба даже выдала почтовую марку с ее изображением. Расположенная на высоком холме, с целым комплексом мечетей, дворцов, храмов, гробниц, ряда археологических и архитектурных монументов, она хорошо просматривается из любой части города. Внешние стены длиной 3 км и высотой 11 метров в свое время заслужили репутацию одной из самых мощных крепостей Индии. Основанная в 8-м веке, большая часть крепости была достроена в конце 15 столетия. Форт неоднократно переходил из рук в руки, приводя в восхищение своих завоевателей. Говорят, первый император Великих Моголов Бабур, который не очень-то восхищался Индией, описал его как "жемчужина в ожерелье крепостей Индостана " (хотя по его приказу были осквернены высечены в скалах статуи тиртханкаров), а художник Уильям Ходжес назвал ее "Гибралтаром Востока".

Гвалиор занимает особенное место в истории человеческой цивилизации, так как на стенах крепости было обнаружено наиболее древнее в мире изображение цифры “0” в числе “270”.

Ман Мандир

Внутри древних стен крепости Гвалиора расположен целый ряд дворцов, но наиболее монументальным из них является Ман Мандир, построенный раджой Ман Сингхом в конце 15 века. Ман Мандир считается одним из лучших примеров индуистской дворцовой архитектуры домогольской эпохи в Индии. Впечатляющий внешний фасад дворца с полукруглыми башнями и куполами служит одновременно стенами крепости. Керамическая плитка бирюзового, зеленого и желтого цвета, выложенная в форме геометрических узоров гусей, крокодилов, слонов, павлинов, деревьев, украшавшая его внешний вид, сохранилась только у въездных ворот.

Огромные залы дворца, в которых вельможи когда-то наслаждались музыкой в исполнении великих мастеров того времени, ныне стоят пустые. В подземелье дворца находится тюрьма, ставшая свидетелем пыток и убийств многих узников в период империи Великих Моголов. Могольский император Аурангзеб заключил в эту тюрьму своего брата Мурада, а затем, обвинив в измене, убил. Рядом расположен водоем Джаухар, возле которого, согласно древней раджпутской традиции, жены раджи совершали сати после смерти своих супругов (похоронный ритуал, в котором вдову сжигали заживо на погребальном костре вместе с покойным мужем).

Тели ка Мандир

Построенный в девятом веке нашей эры, Тели ка Мандир является старейшим храмом на территории древнего Гвалиора. Высотой около 30 метров, одновременно он является самым высоким среди всех сооружений форта. Сочетая в себе южноиндийские и североиндийские архитектурные стили, его дизайн имеет необычную конфигурацию: храм состоит только из алтарной части, никаких помещений для молящихся, но наиболее поразительной особенностью служит сводчатая крыша, вовсе не характерная для индусских сооружений. Наружные стены храма украшены скульптурами, но многие из них повреждены и уничтожены.

Джай Вилас

В центре Гвалиора расположен великолепный дворец Джай Вилас, построенный в 1875 году махараджей Джияджи Скиндиа. Джияджи наполнил интерьеры здания импортированной из Европы драгоценной утварью. Внушительный Зал приемов впечатляет двумя огромными люстрами весом 3.5 тонн, повешенных после того, когда десять слонов своим весом испытали прочность крыши. Потолки украшены золочеными гобеленами, прекрасные персидские ковры и старинная мебель из Франции и Италии служат основными достопримечательностями этих просторных номеров. Но больше всего внимание туристов привлекает серебряный поезд с хрустальными вагонами, двигавшийся вокруг массивного стола на миниатюрных рельсах и развозивший гостям махараджи напитки и сигары, а также мечи, принадлежавшие когда-то императорам Великих Моголов Аурангзебу и Шах Джахану. На сегодняшний день часть дворца превращена в музей и доступна для посещения туристов, что позволяет познакомиться с богатым образом жизни индийских правителей.

Больше всего индийские дворцы поражают не искусной отделкой или богатой архитектурой, а размахом гаремов. Индийские махараджи всегда имели много жен, но отношения с ними составляли только небольшую часть их любовных утех, наряду с многочисленными наложницами, куртизанками, танцующими девушками. В 1887 году дворец Джай Вилас принимал принца и принцессу Уэльса. Джияджи Скиндиа предполагал, что приезжая сторона прибудет в Гвалиор с большим гаремом; каково же было его удивление, когда принц Уэльский приехал всего с одной женой.

Гробница Миян Тансена

На территории крепости Гвалиор расположена гробница одного из величайших музыкантов Индии, отца индийской классической музыки Мияна Тансена. Тансен (1506-1589) внес огромный вклад в развитие северо-индийской классической музыки, его считают отцом музыки хиндустани. Одаренный музыкант стал автором множества известных композиций, популяризировал и усовершенствовал ребаб (струнный смычковый инструмент).

Миян Тансен был одним из навратна при дворе императора Великих Моголов Акбара. Наваратна в буквальном переводе означает девять драгоценных камней, в данном случае этот термин применяли к группе из девяти незаурядных личностей при дворе императора Великих Моголов Акбара. Акбар дал ему название Миян (обладающий глубокими знаниями человек). Его вклад в мир музыки считается бесценным и до сих пор чтится ведущими певцами и композиторами со всего мира. В декабре каждого года отмечается традиционный фестиваль Тансен Самарох в память о великом музыканте. После смерти и кремации Тансена в Агре , его прах был похоронен в Гвалиоре.

Статуи тиртханкаров

На скалистых склонах форта Гвалиор сохранились уникальные пещерные храмы с фигурами тиртханкаров. В джайнизме, тиртханкаром называли человека, достигшего просветления благодаря аскетическому образу жизни, который затем становился примером подражания всем тем, кто стремится жить по духовным канонам. Самый высокий из тиртханкаров достигает высоты 17 метров, что делает его одним из самых крупных скульптур в мире, высеченных из цельного камня. Созданные между 1441 и 1474 годами, статуи тиртханкаров являются ценными памятками древнеиндийского наследия и культуры.

Гурудвара Дата Бандхи Чод

Гурудвара Дата Банди построен в память о шестом гуру сикхов Хар Гобинд, которого император Джахангир держал в тюрьме на протяжении двух лет. Гурудвара (храм) построен полностью из белого мрамора.

Лашкар

Когда-то столица княжеской династии Скиндиа, Лашкар сегодня является одним из районов Гвалиора; интерес для туристов вызывает его центр - большая площадь, вокруг которой расположено здание бывшего оперного театра, банки, кофейни, рынок, здание муниципалитета.

Находясь в Гвалиоре, воспользуйтесь случаем и посетите Орчху – то, что делает большинство людей! Орчха расположена немного в стороне от главной дороги из Гвалиора в Кхаджурахо . Маленький городок имеет множество великолепных дворцов и храмов 16-го и 17-го веков. Более подробно вы можете почитать здесь: